Затеяли ремонт? Мы подробно покажем и расскажем как класть ламинат своими руками. Все про расчёт количества материала, подготовку инструментов и основания, тонкости процесса влияющие на качество.

На какое основание можно укладывать ламинат?

Ламинат можно укладывать только на цельное, твёрдое основание. А это значит, что на линолеум его укладывать нельзя, ибо он мягкий, и довольно быстро продавится в местах, где прилагается наиболее серьёзные нагрузки. Именно в этом месте, велика вероятность поломки замкового соединения ламели.
На старый ламинат монтировать новый тоже не рекомендуется. Но уже потому, что это основание не целостное, а составное.

Каков максимально допустимый уклон?

Не более, чем 3‰. Это значит на 3 мм на 1 м. Но желательно работать на идеально ровном основании.

Можно ли стелить ламинат на тёплые полы?

Да, можно. Но для увеличения продолжительности службы напольного покрытия, следует использовать только плёночные нагревательные элементы. Они обеспечивают более равномерный нагрев. Кроме того, есть специальные серии ламината, предназначенные для использования в составе тёплых полов. Такие модели отмечают специальной пиктограммой.

Выбор способа укладки, подсчёт количества материала

Существует три способа монтажа ламината, у каждого из них остаётся разное количество обрезков:

  • Прямой – 7%;
  • Диагональный – 15%;
  • Художественный – до 45%.

В этом же порядке возрастает трудоёмкость процесса. Для новичка, оптимальным будет прямой способ. Он позволяет имитировать качественную половую доску. Выполнить работы достаточно просто, при этом вы бесплатно получите навык работы с минимальным количеством отходов и брака.

Диагональный чуть сложнее. Необходимо строго соблюдать угол реза. Без профессионального оборудования, сделать это сложно, но можно. Хотя сразу следует отметить, что брака будет больше.

За художественный способ своими руками браться не стоит. Это прерогатива мастеров.

В дальнейшем, мы будем ориентироваться на прямой способ укладки ламината.

Для подсчёта количества материалов, необходим комплексный подход. Дело в том, что нет единого стандарта ламелей. Варьируется все размеры. И если от толщины планок их количество не зависит, то вот длина и ширина оказывают весомое значение.

Для начала, следует нарисовать схему помещения и измерить размеры с точностью до сантиметра. Затем уже выбрать подходящий материал по цвету и фактуре. Теперь очередь с размерами ламелей. Наиболее часто встречаются планки шириной 18,5-19,5 см. С ними удобнее работать и отходов получается меньше. Попробуйте расположить на схеме вашей комнаты, приглянувшиеся планки. Подсчитайте, сколько их потребуется обрезать в длину и что особенно важно в ширину. К полученному результату, добавьте 7% и округлите в большую сторону.

Смотрите также:  Укладка плитки своими руками

По толщине ламелей, мы дадим очень чёткую рекомендацию – приобретайте ламинат толщиной от 9 мм. Надёжность замковых соединений и качество самих планок тем выше, чем толще материал.

Приобретённый ламинат, перед монтажом необходимо акклиматизировать. Для этого он должен отлежаться в помещении, при комнатной температуре в течении 2-ух суток. А за это время можно подготовить рабочую поверхность.

Подготовка основания

В зависимости от того, бетонное основание или деревянное, подготовка будет идти с применением разных технологий. Но принцип одинаковый – выравнивание плоскости чернового пола.

Для бетонного основания лучше и качественнее результат получается при использовании самовыравнивающейся и быстросохнующей стяжки. В работе она даёт весомые преимущества:

  • Работа без маяков;
  • Технологический цикл занимает сутки;
  • Не требуется специальные навыки.

Для работы необходимо следующее материалы и инструменты:

  • Грунтовка;
  • Самовыравнивающаяся и быстросохнущая стяжка;
  • Ведро на 25-30 л;
  • Дрель с насадкой для размешивания;
  • Зубчатый шпатель длиной 40-50 см.

Перед заливкой, полы подметают и грунтуют. Примерно через час, грунт высыхает и можно разводить стяжку. Смесь разводится согласно инструкции на упаковке. Для расчёта требуемого количества сухой смеси, исходите из следующих цифр: 14 кг/м2, при толщине 1 см.

Заливку начинают от дальней стены. Каждую новую порцию, заливают таким образом, чтобы она немного попадала на предыдущую. Шпателем раствор чуть разгоняют по поверхности.

По окончании работ дайте стяжке набрать технологическую прочность в течении двух суток. После этого поверхность опять грунтуют.

На деревянных полах, выравнивание и укрепление основания производят фанерой. Но, если полы без большого перепада высот (0,5 см/1 м), то застилают 1 слой фанеры толщиной 16 мм. Если же перепады больше, то потребуется два слоя фанеры, толщиной 8 мм. При этом, прикручивая первый слой, под него для выравнивания подкладывают обрезки этого же материала. А уже второй слой, фиксируют с разбежкой относительного первого.

Есть другой вариант — можно выровнять поверхность шлифмашинкой, и использовать только один слой фанеры. Этот способ более пыльный, но обходится дешевле.

Смотрите также:  Клей для плитки - какой выбрать?

 

Для определения уклона, используют лазерный уровень. Его выставляют посредине комнаты, и приставив к полу строительный угольник, обозначают разницу в высоте на разных участках поверхности.

ВАЖНО: фанеру перед работой покрывают грунтовкой, для защиты от гниения.

Следующие этапы одинаковы для всех выровненных оснований – настил гидроизолирующей плёнки. Используйте рулонный полиэтилен, толщиной 200 мкм. Для его фиксации к полу, воспользуйтесь двухсторонним скотчем. Плёнка настилается внахлёст, с припуском 10-15 см, между собой отрезы проклеивают скотчем.

Последний подготовительный этап – укладка подложки.

Самая лучшая подложка для ламината – пробковая, толщиной не менее 2 мм. К полиэтиленовой плёнке её закрепляют двухсторонним скотчем. Листы укладывают встык. ВАЖНО: Нахлёст недопустим!

Примите во внимание, что подложка перед использованием, должна отлежаться при комнатной температуре в течение суток.

Укладка ламината

Для работы потребуется:

  • Рулетка и карандаш;
  • Ножовка с мелким зубом или электролобзик;
  • Деревянный молоток;
  • Дрель и перьевое сверло ø 26-28 мм;
  • Монтажка;
  • Клинья;
  • Угольник.

Перед началом укладки ламината, мы настоятельно рекомендуем провести следующую операцию: подсчитайте, сколько цельных по ширине ламелей, умещается в комнате. Необходимо определить, какова будет ширина планок, в последнем ряду. Если она менее 5 см, то необходимо уменьшить ширину ламелей первого ряда с таким расчётом, чтобы в последнем ряду, ширина планок превышала минимально допустимый размер.

Укладывать ламинат следует коротким выступом к стене. Между узкой гранью и стеной, вставляют клин. СОВЕТ: вместо клина можно использовать кусок фанеры толщиной 10 мм. Это касается первого ряда. Для защёлкивания замочного соединения, планку поднимают под углом 30-45˚, и лёгким усилием придавливают до характерного щелчка. Последний элемент чаще всего требует подгонки. Для этого с помощью угольника измеряют требуемый размер и убавляют его на 1 см (припуск). Затем с помощью угольника откладывают эту величину на планку, и отпиливают. ВАЖНО: вставляемый обрезок, не должен быть менее 30 см. Если он получается короче, то необходимо уменьшить размер первой ламели. Обратите внимание, что первый ряд собирается вплотную к стене по длинной стороне планок.

Установив все планки первого ряда, приступают ко второму. При этом, обязательно должен соблюдаться разбег. Легче всего его контролировать, если чередовать в каждом ряду первую ламель, половиной длины от такой же планки предыдущего ряда.

Смотрите также:  Укладка паркетной доски

Второй ряд, собирается параллельно первому, вплотную, но без фиксации по длинной стороне. После сбора всего ряда, его приподнимают на угол 30-45˚, и придавливают к предыдущему до защёлкивания замочного соединения. Затем опускают, и лёгкими ударами киянки, подбивают в местах не плотного контакта.

Теперь очередь установки клиньев, между первым рядом и стеной. Для этого, визуально определяют место, где между ламинатом и стеной самый большой просвет. В это место вставляют клин. Затем чуть отодвигают всю собранную конструкцию, и также вставляют клинья с расчетом, чтобы впоследствии, плинтус перекрывал этот припуск.

Остальные ряды, кроме последнего собираются аналогичным образом. В последнем ряду, все ламели подгоняют по ширине. Операция выполняется в такой же последовательности, как и при подгонке по длине (см. описание про первый ряд). Но только обязательно измеряйте каждую планку перед обрезкой и не забывайте про 10 мм припуска. Не подходите с одним результатом измерений ко всем ламелям. Особенность установок планок последнего ряда в том, что их приходится не подбивать молотком, а аккуратно подтягивать в себе с помощью монтажки. Будьте осторожны, монтажка упирается стену и может её повредить.

Обход углов осуществляется таким же образом, как и подгонка последних ламелей каждого ряда. Но отпиливание производят с двух сторон.

Для обхода труб используют перьевое сверло, которое по диаметру на 2-3 мм, больше ø трубы. Сначала прикладывают очередную планку вплотную к трубе, отмечают места реза и глубину пропила. Затем делают два параллельных реза. На месте контакта с трубой, перьевым сверлом делают отверстие. Сверлить надо с лицевой стороны ламината, это предупредит появление сколов. В результате, получается отверстие с аккуратной, круглой кромкой. Если труба расположена далеко от стены, то выпиленный кусочек можно вставить назад и загерметизировать стыки прозрачным силиконовым герметиком.

Финишные работы

Они включат уборку клиньев (фанеры) и установку плинтусов. Клинья лучше всего убрать в этот же день, а вот плинтус установить на следующий. Эти сутки требуются для того, чтобы ламинат отлежался, а вся конструкция обрела свои истинные размеры после адаптации к температуре и влажности в конкретном помещении.

Плинтуса устанавливают согласно инструкции в зависимости от типа крепления.